中國市場到底有多卷？過去幾年，各大運動品牌乃至部分休閑服裝品牌一起殺入最終卷得風生水起的防曬衣賽道，如今有的產品標出的UPF防曬值，已經突破2000大關。
這怎么理解呢？通常來說，中國國標下最高防護等級標識是UPF 50+。以UPF 50為例，它表示僅有1/50的紫外線可穿透織物，即是阻擋率可達98%，再高的話尤其到2000實用意義已經不大。
而當UPF50與UPF2000在消費者心目中所差無幾，防曬已成標配時，去年開始，品牌們又不約而同地在產品名前加上“涼感”標簽。根據抖音同期搜索指數對比，“涼感”搜索量近兩年呈現爆發式增長——2022年為6776，2023年小幅增長至7182，2024年則飆升至4.8萬，同比增長264.50%，今年則突破5.4萬，繼續增長41.23%。
而據CBNData顯示，防曬涼感面料制成的“夏日薄系”單品站外聲量同比激增190%。與此同時，“冰感”“冷感”“綿綿冰”等詞匯也一度涌現，雖聲量不敵“涼感”，但也一并成為夏日涼感經濟的衍生熱詞。
各大品牌在相應的產品概念上也紛紛開動引擎：安踏推出冰膚科技系列，阿迪達斯的冰風Tee宣傳搭載CLIMACOOL清風科技，一度引領防曬服的蕉下推出AirLoop3.0黑科技涼感纖維，鴻星爾克極地云冰棉T恤甚至拿出了一種獨特的官方認證——“世界持續涼感時間最長的棉質T恤”......
“涼感”悄然成為最近兩夏炙手可熱的賣點，但這股風因何而起，又將刮向何方？
涼感爆火的背后：營銷覺醒，而非技術革命
“涼感”顧名思義，是一種通過特定材料或技術，在與皮膚接觸時能瞬間或持續地帶來涼爽觸感的物理體驗。
這一概念其實比預想的更早進入你的生活，比如夏天常見的夏涼被、涼席等家紡類產品，就是最早的符合涼感屬性的夏日單品。
“涼感其實是個非常本土化的概念。”功能性紡織材料專家楊雪告訴懶熊體育。“歐美戶外運動品牌在春夏波段仍以吸濕速干概念為主，涼感不是剛需。而亞太市場尤其是中國消費者，使用功能性服裝的場景以日常出行和輕戶外為主，對涼感更敏感，也更容易被這一概念打動。一些歐美戶外品牌，他們會順應亞太市場的需求，比如北面在國內市場的短褲和T恤產品上，就引入了涼感概念作為夏季產品的宣傳點”。
據ResearchAndMarkets發布的《2025年涼爽面料市場報告》，預計亞太地區在預測期內的復合年增長率將達到 9.1%，創下最快增長紀錄。
為什么涼感在亞太尤其是中國爆紅？一個重要原因，在于戶外消費階段的差異。
與歐美相對成熟的戶外文化相比，中國的戶外消費還處在一個更生活化、更輕量化的階段。歐美市場的主流戶外活動以高強度項目為主，對裝備的要求更偏向防水、防風、耐磨等“硬核性能”。而在中國，受城市生活方式和戶外參與習慣影響，更多人選擇的是“輕戶外”活動，比如周末的郊野徒步、城市慢跑、露營、釣魚等。
小紅書在《2025運動戶外場景白皮書》中指出，影響用戶運動戶外行為的六大趨勢中，“輕量體驗”位列首位。換句話說，大多數中國消費者的需求并不是應對極限挑戰，更多追求的是舒適、美觀以及體感友好。
涼感服飾正好填補了這一市場空白：比普通T恤更有功能賣點，又比專業運動服更日常實穿。
再疊加不斷刷新的高溫紀錄，從冰涼貼、涼感抱枕到涼感服飾，日益形成了一個巨大的“降溫消費”市場。與歐美消費者需要在極限環境下保持干爽不同，中國消費者的痛點更集中于日常生活場景——擠地鐵時的悶熱、通勤路上的暴曬、周末公園散步的遮陽防曬，而涼感技術所帶來的瞬時降溫體驗，恰好精準命中了這一更具普適性的日常需求，也因此成為運動品牌如今切入夏日經濟的突破口。
在市場端，隨著UPF防曬值營銷進入疲勞期，消費者司空見慣，難以再被越來越高的防曬值打動，品牌之間的防曬競爭日益同質化，新品牌也難以借此脫穎而出。
“涼感”作為一個相對新鮮、易于理解的概念，則成功接棒，成為了品牌，尤其是新消費品牌，在夏季營銷中實現差異化競爭的新嘗試。更重要的是，“一觸即涼”這個概念幾乎不需要教育成本，通過短視頻、直播、圖文等形式就能直觀展示，極大降低推廣成本。
涼感概念走紅背后還有一層邏輯。以T恤這個品類來說，T恤本身是最基礎、最日常化的品類，消費者需求巨大，但在定價上又長期處于低價競爭，品牌亟需新的功能賣點來實現溢價。一件T恤如果僅僅是基礎款，消費者對它的心理價位很難突破百元區間，但如果加上“涼感”“防曬”“抗菌”等功能敘事，便有了更高定價、更強購買理由的空間。
與此同時，涼感類產品在市場推廣中也往往被賦予了環保寓意。一方面，穿著具備涼感功能的衣物，使用者可以在一定程度上減少對空調、電扇等制冷設備的依賴，從而降低能源消耗與碳排放；另一方面，越來越多的材料研發者正在嘗試引入可再生原料，如生物基聚酯纖維，或循環利用工藝，將涼感功能與可持續路徑結合起來。
相較于單純依靠“快銷爆款”驅動的生產邏輯，這類功能性纖維憑借更高的產品附加值，將品牌營銷理念推升至與紡織行業正在推進的“低碳、環保、可持續”轉型方向相契合。
因此，在市場需求與品牌營銷的雙層驅動下，“涼感”這一概念被成功包裝，成為了近兩年各大品牌廣泛推廣的新寵。
不過，盡管這幾年各種新興涼感技術喜報頻傳，但行業人士普遍認為“從技術理論上來講其實并沒有什么質的飛躍。”也就是仍圍繞我們接下來要介紹的三種核心原理。
“涼感”技術，早已有之
多位受訪者都向懶熊體育表達了類似的觀點：許多常見的化學合成纖維類或人造纖維類面料，如錦綸、莫代爾、萊賽爾這些天生就具有較高的導熱系數，可以產生所謂的涼感。姚蔚銘進一步指出：“近兩年品牌方可能發現消費者對這個比較買賬，會拿已有的面料直接去送檢，有些則可以直接達到接觸涼感標準。”
當然，這種天然涼感往往較為初級，市面上主打涼感的功能性產品，在工藝上還是更為講究的。
從紡織品的角度來說，根據《涼感面料的開發及性能表征》的歸納，其產生的作用原理主要包括以下三類：
一是增強面料的導熱性能，如添加玉石粉、云母片等礦物質，增強面料的導熱效果，從而促進熱量向外散發。
早在2000年代初期，中國紡織企業，如恒申集團、新鄉化纖就已開始研發涼感纖維，在面料中添加云母、玉石粉等制作出改性滌綸，但主要用于出口代工，未直接面向消費者宣傳。
除此之外，還有在面料表面添加涼感硅油、薄荷醇、木糖醇等整理助劑來實現涼感效果，這種方法不僅工藝簡便，而且易于實現工業化生產，但可持續性較差，清洗多次后效果就會大打折扣。
二是提高織物的吸濕導水能力，通過水分或汗液的蒸發帶走微環境中的熱量，這也是很多吸汗速干類產品的實現原理。
優衣庫的AIRism系列，部分產品通過使用滌綸（Polyester）+氨綸（Spandex）混紡的材質，采用超細網狀纖維結構，同時提高面料的導熱性能和織物的吸濕導水能力，實現涼感速干功效。
還有像耐克、阿迪達斯、李寧、安踏等國內外運動品牌廣泛應用的Coolcore技術，就是利用自然界多種纖維截面的優勢，如絲的三角形、棉的豆形、中空羊毛等，開發出獨特纖維形狀，通過“吸收→擴散→蒸發”三步結構，實現快速降溫。據Coolcore官方介紹，其面料可將皮膚表面溫度降低20%–30%。
三是借助微膠囊相變材料，將人體的熱量傳遞到織物中，并進行快速吸收和轉化。
The North Face、Columbia等高端戶外品牌所使用的Outlast?技術就運用的是這一原理。Outlast?最早由NASA開發，用在宇航服手套里，幫助宇航員抵御太空里的極端溫差，后來被引入紡織品領域。它的原理很有意思，衣服里的微膠囊會像一個個“小空調”，當體溫升高超過設定點時，它們會吸收熱量、融化，讓人感覺涼爽；而當氣溫變低，它們又會凝固釋放熱量，起到保溫作用。
▲圖源：chiuvention
那么，判斷“涼感”的標準是什么？如何在一眾品牌中選擇符合涼感需求的產品？
其實，早在2017年，中國國家質量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會就已聯合發布了GB/T 35263-2017《紡織品接觸瞬間涼感性能的檢測和評價》，為涼感產品提供行業標準。當接觸涼感系數（Q-max）≥0.15 J/(cm2·s)時判定其具涼感性能，數值越大，表明涼感性能越優。
不過這一標準只定義“接觸瞬間涼感”，也是很多商家在產品頁面所標注的涼感指數，但衣物穿上后涼感是否可持續，則并不納入這一評價系數中。
這也是不少消費者反饋，剛穿上涼快，但過一會兒就變熱的原因。
德美化工紡織品化學工程師姚蔚銘向懶熊體育介紹，“其實除了瞬間涼感標準，還有另一標準，即接觸持續涼感性能的檢測和評價標準（T/CNGA 23-2021），它會計算你穿上這個面料一個小時之后還有多涼。”
目前，市面上還鮮有使用這一標準的產品。不過我們也關注到，像蕉內這一類主打防曬用品的品牌，已經在產品詳情頁標明“持續涼感”，盡管測評標準仍然延用的是上述的GB/T 35263-2017，也就是瞬間涼感指數。
“涼感”，最終將走向何方？
以某項功能作為賣點，當然不失為一種有效的營銷手段，但營銷的終點始終要回歸產品本質。
“涼感”不是品牌們追逐的第一個概念，也絕不會是最后一個。曾經紅極一時的“納米抗菌”“石墨烯發熱衣”很快就淹沒在茫茫市場里，但像防曬、防水、速干這類功能，隨著氣候與消費習慣的變化，逐漸沉淀為產品基本配置。一個功能究竟是曇花一現的營銷概念，還是能夠沉淀為產品的核心價值，最終取決于是否能滿足用戶的現實需求、是否在真實場景中提供可持續的解決方案。
以此對照“涼感”，它的核心訴求是“夏季高溫下的舒適體驗”。這個需求在全球變暖，極端天氣頻發的背景下并非偽命題，相反，它有望成為消費者的日常剛需。
與涼感在原理上有相通之處甚至可以說是同根同源，但比起還在起步階段的涼感，歷史更為悠久、應用更為廣泛的另一概念——速干，則在更廣闊的舞臺上完成了演進。
20世紀中葉，國外一些運動愛好者和探險家嘗試用滌綸、錦綸等化纖替代傳統棉質衣物，解決出汗后濕冷的問題，雖然達到了速干效果，但透氣性差、排汗性不足，穿著體驗并不理想。真正的轉折出現在1970-80年代。隨著紡織技術進步，科學家通過控制纖維截面與織物孔徑，實現了導濕排汗和透氣性的提升。美國杜邦公司在1986年推出的CoolMax?面料，也成為了速干衣發展的里程碑。此后，Columbia、Patagonia等戶外運動品牌紛紛將其引入產品，速干這一概念也逐漸走向更大的市場。
進入21世紀，速干已經成為戶外裝備的“基礎配置”，很多中國戶外運動品牌，例如探路者、凱樂石等也大規模引進，而2013年優衣庫的AIRism系列，則把速干概念從戶外擴展到都市日常。如今，速干面料已普遍疊加抗菌、防臭、防曬等功能，沉淀為運動戶外乃至通勤場景的剛需。有了速干的成功經驗，“涼感”能否像速干一樣成為行業內的“常青樹”，它的下一步發展則頗為關鍵。
當被問及涼感的未來發展方向時，姚蔚銘向懶熊體育直言：“（接觸）涼感絕對不是下一個卷的方向。”
“因為涼感的話為它就跟防曬衣的防曬指數UPF一樣，門檻不高。真正的行業技術難點集中在兩個方面：第一是“持續涼感”。目前大多數涼感產品只能在穿著初期提供瞬時涼感，能不能解決穿著一個小時之后的涼感問題才是突破；第二是“遮熱性”。現有的防曬衣大多是吸收紫外線來實現防護，但能量是守恒的，吸收之后能量會轉化為熱量，衣物反而會更悶熱。未來好的防曬服會去做反射型防曬，通過加入高濃度二氧化鈦等材料，像鏡子一樣將紫外線反射出去，減少身體升溫。”姚蔚銘解釋道。
此外，涼感畢竟是一種觸覺體驗，受環境溫度、使用場景、個體差異等因素影響較大，消費者靠體感很難判斷它到底是實際功效還是營銷概念。況且即使有相應的檢測標準，但與動輒上千的UPF值相比，涼感指數達到0.3以上已經屬于高水平，顯然缺乏可營銷的空間。因此，如何讓用戶能更直接的感知到“涼感”技術的進步以及提供更為豐富的體驗，成為關鍵問題。
“有的品牌目前在開發涼感的功能性直觀可視化，比如在今年春夏新品中，迪桑特和本來（UR母公司旗下的戶外品牌），不約而同在后背位置設計了涼感印花，讓涼感實現功能性外顯，這可能是品牌未來在產品開發以及后期營銷上新的方向。還有就是疊加吸濕速干、抗菌、防曬、耐磨等復合功能屬性及多場景應用的材料，在未來會更具優勢。”楊雪向懶熊體育指出。除此之外，如何通過衣物的面料，更好地調節保持人體在不同環境下的身體溫度，也是材料技術下一步可以突破的方向。
另外，技術IP化與品牌化的能力同樣關鍵。國際材料品牌如CoolMax?、GORE-TEX?、Sorona? 的成功，很大程度上源于它們成功地將材料技術標簽化，而國內供應鏈雖與國外知名面料品牌的技術差距不大，卻大多停留在代工和原料供應層面，尚未建立起打造材料技術IP的理念。
“現在不少國內終端品牌會選擇和原材料品牌進行深度合作，從纖維源頭進行研發、應用開發和后期推廣，利用已在C端建立消費者認知的材料IP賦能產品的科技、功能性及環保屬性，更好的在市場上構筑差異化競爭優勢，將消費者對于材料IP的認同轉化為對品牌產品的購買認同。”楊雪提到。
由此可見，一個概念能否穿越周期、綿延生長，技術進步與品牌營銷缺一不可。
當“涼感”這顆種子在消費者心中種下，未來是順流而上還是曇花一現，時間和市場會給出答案。但留給它的時間有限，畢竟下一個概念，可能已經在來的路上了。
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