先來看一組數字：
根據世界鞋業組織（World Footwear）的數據，2018年全球共生產了242億雙鞋；
僅美國人，每年扔掉的鞋就超過3億雙（美國內政部數據）；
而據衛報報道，在垃圾填埋場，傳統的乙烯-醋酸乙烯（Eva）運動鞋中底，可以持續1000年不被降解。
運動鞋市場比以往任何時候都要大，而且其增長還沒有放緩的跡象。但在鞋的巨大需求背后，造成的資源浪費和環境污染也到了無法被忽視的地步。新鞋的原材料大多使用原生塑料、橡膠和石油，并且會產生驚人的二氧化碳排放。要知道，時尚產業是僅次于石油化工產業的全球第二大環境污染制造者。
這種背景之下，“可持續時尚”（Sustainable Fashion）在鞋服領域被頻頻提起。從耐克和阿迪達斯等運動品牌的高性能運動鞋，到Allbirds等初創公司的時尚運動鞋，你會發現，很多新老品牌都在努力加入“綠色”設計的生態浪潮，應用于球鞋中的材質也在不斷翻新。
今年4月，阿迪達斯在經典球鞋Stan Smith上首次嘗試了一種用蘑菇制成的新型材料mylo，該材料由阿迪達斯與Bolt Threads公司合作研發，在一定條件下培養出的菌絲（蘑菇的地下根部），經過固化、鞣制等工藝后制成，外觀和感覺都像皮革一樣柔軟，同時更具可再生性，可用于替代皮革。
在這雙鞋上，外層、穿孔3條紋、后跟標簽覆蓋層都用mylo制造。“作為一種新材料，mylo是我們在幫助終結塑料垃圾這一大膽目標上邁出的重要一步。”阿迪達斯未來部門的全球負責人艾米·瓊斯·瓦特勞斯（Amy Jones Vaterlaus）在官方新聞中說。
▲阿迪達斯今年4月推出的蘑菇材料球鞋。
這雙鞋背后，mylo的研發方Bolt Threads同樣值得關注。這是一家于2009年在加州成立的生物技術公司，從成立之初就致力于生產可持續材料以供應服裝業。除了從蘑菇的根部結構提取合成皮革材料mylo，該公司最早研發出的一款材料是Microsilk，也就是合成蜘蛛絲。
當其他蜘蛛絲研究人員專注于軍事和醫療應用時，Bolt Threads公司希望用這種材料來制作更好的服裝。CEO丹·維德邁爾（Dan Widmaier）和一個科學家團隊研究了蜘蛛如何造絲，試圖用與蛛形綱動物相似的DNA樣本復制這一過程。蜘蛛制造的絲纖維耐用、柔軟，可以承受高度的張力而不斷裂。
像聚酯這樣的低成本合成纖維正在污染海洋，像棉花這樣的天然織物也需要大量的土地和化學品來保證生產。相比之下，蜘蛛絲作為一種生物材料，是可持續的。
▲Bolt Threads公司的材料實驗室位于加州，團隊如今有130多人。
Bolt Threads公司的發展速度非常緩慢，成立近十年，它只用實驗室培育的Microsilk生產和銷售了少量的領帶和帽子。在2017年，Bolt Threads收購了戶外品牌Best Made。丹·維德邁爾相信，他的130人團隊已經取得了必要的科學突破，并且從2019年開始將實驗室培育的材料商業化。
該公司的使命和材料已經獲得時尚界關注，如今他們的合作品牌中包括巴塔哥尼亞、Stella McCartney，當然還有最近的阿迪達斯。創新的材料對品牌來說同樣意味著潛在的突圍機會。阿迪達斯當年就憑借巴斯夫的Boost材料，打破了以EVA材料為基礎的中底材料壟斷，取得了上一輪競爭的勝利。
很多投資公司都在押注Bolt Threads的成功。他們已經從投資者那里籌集了2.13億美元，其中包括硅谷風險投資公司Formation 8、Founders Fund和Innovation Endeavors（由前谷歌首席執行官Eric Schmidt創立），以及總部設在愛丁堡的大型資產管理公司Baillie Gifford，目前Bolt Threads估值超過7億美元。
時尚的可持續性究竟意味著什么？可以說是一個讓很多行業觀察者和消費者撓頭的問題，因為生產勢必意味著資源消耗和環境污染，對品牌來說，“環保”似乎只是一種營銷策略。
新材料公司或許能改變這一有點尷尬的現狀。畢竟幾十年來紡織品在技術上鮮有突破，而在更早的時代，Gore-Tex的發明者依靠基于新型多功能聚合物膨體聚四氟乙烯（ePTFE）的關鍵技術，將戈爾公司帶向了一個收入超過30億美元的大公司。
延展閱讀：
聲明：本文由懶熊體育原創，轉載請注明www.atttc.com。
