持續數日的熱搜，或許就連ZARA自己都不曾想到，如今的自己竟然還能有此待遇。
由“ZARA多城大面積閉店”短短幾個字引發的ZARA撤出中國的傳聞持續數日，仍在發酵。
品牌閉店本不是稀罕事，但快時尚浪潮退去后，作為快時尚的領頭羊，ZARA的一舉一動著實惹眼。
不同以往，ZARA品牌方對于該傳聞多次辟謠，“網傳ZARA撤出中國為不實消息。”對于網傳ZARA兩個多月關閉9家店，其也予以否認，“ZARA在過去兩個多月里共關閉惠州、東莞、上海寶山這三家店鋪。”
雙增
一個月前， ZARA母公司Inditex剛發布創下歷史新高的業績，營收凈利雙增。
2023財年（2023年2月日1-2024年1月31日），Inditex銷售額為359億歐元， ZARA不出意外地依然是集團的主力品牌，貢獻超七成的銷售額。
▲截圖來自Inditex官網
Inditex旗下除了ZARA，還有Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、OYSHO、ZARA home等品牌。其中ZARA決定了每年Inditex的增幅。
從財務數據看，雖然ZARA以及母公司盈利依舊，但Inditex整體增速放緩明顯。在2021-2022兩個財年Inditex的銷售額增速分別為35.8%和17.5%，2023財年這個數字降到10.4%。
分市場看，歐洲仍是Inditex最大的市場，為公司貢獻了超六成銷售額，美洲是其第二大市場，銷售額同比增長19.6%。細分來看，西班牙以外的歐洲地區2023財年銷售額增長最高，同比增長48.7%，西班牙本土市場銷售額同比增長14.8%， ZARA在包括中國在內的“亞洲及其他地區”銷售額占比下滑到16.9%，而2020財年這一數字是23.2%。
這不僅與快時尚品牌在中國市場的頹勢有關，而且近年來體育品牌引領的運動時尚風潮正盛，一定程度對快時尚以及相關品牌的影響也不容忽視。
一邊關店，一邊賺錢
ZARA在中國市場過去兩個月關掉三家店鋪，但在近6年，門店數量相較巔峰時期減半也是事實。
據Inditex2023財年報告，截至2024年1月31日，ZARA中國門店數量118家（內地門店數96家）。在此次“撤出中國”傳聞爆發后，據《每日經濟新聞》援引ZARA工作人員的說法，“目前正常營業的店鋪有87家”。
相較2018年的180多家門店數量減半。同時，同公司旗下的Bershka、Pull&Bear、Stradivarius品牌當下已撤出中國市場。
其實不僅僅是中國市場，ZARA過去一年全球門店總數也減少了74家。此外，其他姐妹品牌OYSHO、Massimo Dutti、ZARA Home也在縮減門店。
時尚產業獨立分析師、上海良棲品牌管理有限公司創始人程偉雄對此表示，“門店縮減與快時尚的頹勢有關，但更重要的是品牌發展戰略的轉變，做減法有時是提高品牌內部效能的有效方式。”
ZARA的競爭對手優衣庫母公司迅銷集團日前宣布，調整主力品牌優衣庫在中國市場的開店策略。無論是ZARA還是優衣庫遵循的邏輯不外乎是，關掉不賺錢的門店，將資源向盈利的門店傾斜，更加謹慎地在更有前景的地段開設新的大店或對原有門店進行擴建和翻新。
2023財年，Inditex集團門店數量相比2022年減少2%，但門店總面積卻增加2%，新的商業空間增長了4.5%，其預計，2024-2026財年，集團旗下線下門店繼續增長約5%。
關店不等于不賺錢，而且ZARA通過多種途徑希望達成盈利增長的目標。2023財年，Inditex在營收同比增長的同時，凈利潤也創下歷史新高，同比增長30.3%至54億歐元。這與ZARA的持續并緩慢的漲價有重要關聯。
2023年初至今，在中國多個社交平臺吐槽ZARA漲價的聲音不斷： “ZARA的折扣季不再是平民的狂歡”……“什么情況，牛仔褲已經沒有299（元）的價格了，原本259的價格現在也279”“以前299的闊腿褲，現在319，瘋了”“ZARA終究還是變了，在折扣季之前很多商品都漲價了，原本199元的衣服漲價到249比比皆是”……
據路透社援引，加拿大皇家銀行（RBC）歐洲分析師Richard Chamberlain曾在一份報告中指出，比對ZARA的40件產品后發現，同一件衣服的價格在美國和墨西哥比在西班牙本土高60%，在一些阿拉伯國家的加價幅度在70%-90%。
2022年瑞銀有研究報告顯示，自2022年1月起，ZARA的起售價都相較前一年同期上漲10%或者更多，2022年4月的起售價平均上漲了18.5%；2022年7月，ZARA的均價較2021年同期上漲12.2%，漲價幅度不僅遠高于H&M等對手，而且該幅度還高于許多市場的通脹水平。
在程偉雄看來，通過緩和的漲價不僅能刺激消費者的購物欲望，更重要的是進一步提升品牌利潤。
快時尚，英文名，fast fashion，如今根據一眾快時尚品牌的結局，理解為來得快去得也快的時尚也挺貼切。
不過ZARA不同于僅定位“快”的快時尚品牌。程偉雄告訴懶熊體育，部分快時尚品牌之所以早早失敗，根本是學包括ZARA、H&M、優衣庫等國際快時尚巨頭卻學了個“四不像”。
無論是服飾，還是鞋子，但凡是零售板塊，核心資源歸根結底還是“人貨場”，人就是抓住顧客的需求，貨就是產品研發、創新以及高效搬運產品，場就是在合適的消費場景為人提供優質的體驗，如若一個品牌能在這三個環節上做到沒有紕漏，精準的匹配到目標客群，即使在質量、設計上并不那么完美，如同ZARA、優衣庫等國際快時尚品牌，雖然會遭遇問題，但不至于消失。
用“加法”轉型
ZARA品牌已明確表示，中國市場是ZARA以及Inditex重要的戰略市場，據新京報援引其說法，未來會不斷優化和升級門店，通過開設更大規模的門店，同時配備高效的數字化創新技術，為中國消費者帶來更加整合的、數字化體驗。
在不少消費者看來，除了有節奏的調價與“低價”ZARA近年來在向高端轉型上更加不遺余力，除了不斷上漲的價格，在品牌塑造和產品戰略上，ZARA動作頻頻。尤其是ZARA創始人Amancio Ortega的女兒Marta Ortega2022年接任董事長后，力推ZARA轉型高端，目標消費者不是追求一味低價的顧客，而是“富裕階層”。
在Marta的帶領下，推出了ZARA限量版Srpls系列，這是以棉、羊毛、亞麻和絲綢為原料的產品，涵蓋男女裝和童裝，均價在千元以上，此外滑雪系列ZARA Ski也是其拓展高端的一次嘗試。
與此同時，在Marta的建議下，ZARA還積極展開聯名系列，在設計風格上逐漸向高端奢侈定位傾斜。
在懶熊體育問及ZARA是否會向運動時尚傾斜時，程偉雄分析稱，“ZARA的核心業務不會改變，或許會針對中國市場眼下的運動時尚風潮做相應的布局。”
iiMedia Research數據顯示，2023年中國運動鞋服市場規模達4926億元，預計到2025年這一數字有望增長至5989億元。歐睿國際的數據則顯示，2022-2027年，我國運動服飾復合年均增長率為8.7%。
近年來，中國消費者的消費習慣發生了較大的改變，對產品概念的喜好也在轉變。國內一眾體育品牌引領了“萬物皆可時尚、潮流”的風潮，對集團旗下專業運動產品線進行延伸和補充的同時，還培育了品牌矩陣，定位時尚運動的 FILA 在 2023年營收超250億元，就連諸多傳統國際運動品牌也都頻繁地在運動產品上用時尚做加法。
相對應的，對時尚品牌來說，“萬物也可運動”。 2023財年，ZARA母公司Inditex增速最快的是運動休閑品牌OYSHO，達到 19%。
去年年底，ZARA在中國正式上線了滑雪系列ZARA Ski，涵蓋滑雪所需的幾乎所有品類，滑雪服、雪靴、手套、滑雪鏡等，偏休閑、大眾化的定位。其實早在2021年，ZARA就已經推出過運動時尚產品線ZARA Athleticz，不過其后來發展為ZARA男裝的一個品牌。
時尚和運動、潮流的結合好像從來都相得益彰。不僅ZARA，同賽道上的H&M在2022年推出運動品牌H&M Move，希望以此抓住全球流行的運動時尚風潮，同時其在今年1月還宣布重啟旗下定位年輕化的時裝品牌Cheap Monday；優衣庫也有自己的運動生活系列；另一家快時尚品牌GAP在2021年推出定位女性運動休閑的品牌Athleta。
快時尚品牌做運動，不僅有先天的時尚基因的優勢，而且能在最短時間拓展運動產品市場并展現時尚風向。“當然僅限于時尚運動風，專業的運動屬性產品仍然要交給專業的運動品牌來做”，程偉雄補充道。
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