時尚的風潮不斷演變，這次輪到了滑雪。
北京的大雪于12月中旬如約而至，而在一個月前，2023年的滑雪季就已經拉開大幕。冬奧會之后，滑雪市場保有上升勢頭，疊加今年是自2019年末以來第一個恢復正常運營的完整雪季，各方甚至頗有默契地一同在這個冬天打出了“最熱雪季”的title。
根據《央視財經》報道：2023年11月以來，各大滑雪場陸續開板，崇禮一個滑雪小鎮的日均滑雪人數超3000人次，全國滑雪訂單暴增800%。而隨著“最熱雪季”的到來，品牌與商家自然會圍繞“滑雪+”進行新一輪的產品推廣和營銷活動。
在鞋服領域，運動群體逐漸年輕化，滑雪運動和與時尚結合得更加緊密，由專業雪服衍生出的Snowcore穿搭范式，成為了近兩個冬天被屢次提及的時尚熱詞。
在奢侈品牌和韓國女團的先鋒作用下，雪系穿搭開始走出雪場，在小紅書平臺呈現出更生活化的樣貌。在小紅書里，Snowcore與雪系穿搭的話題閱讀量均顯示超過2000萬次，KOL們將滑雪服融入日常生活，試圖演繹不一樣的冬天。
Snowcore：時尚圈的寵兒，運動圈遇冷
1980-1990年代，北歐等國的雪場上，歐洲王室成員和演藝界明星在滑雪的過程中上身多種高飽和色系的服飾以及毛線帽，促成了應用于滑雪場景的雪服與時裝品牌的結合。而隨著街頭文化的“入侵”，雪服、雪鏡等產品相繼成為說唱歌手的必備單品，雪服、毛絨帽、雪靴等必備單品被賦予了潮流屬性，品牌也會在設計時為雪系產品加入潮流元素。
而到了2023年這個冬天，為了迎合消費者需求，專業運動品牌雪服的時尚化愈發明顯。迪桑特與日本設計師Kazuki Kuraishi推出多款聯名雪服，在色彩和圖案的設計區別于品牌傳統單一色塊的觀感效果；Burton選擇與中國設計師品牌Randomevent合作。而各大街頭潮流品牌也開始發力于此，Stussy、Supreme、Palace等相繼圍繞Snowcore做文章。
同時，Y2K風潮的回溫以及core美學的興起，特別是通過韓國頂流女團Blackpink的帶貨，促使奢侈品牌將雪系服飾視作一條重要的產品線。巴黎世家延續了自身一貫堅持的“短款廓形”設計全套滑雪服飾，并推出適合生活場景的雪地靴；LV做出了一套雪季產品：雪服、雪鏡和雪板……
巴黎世家SKIWEAR系列
然而，相較于時尚圈近兩年的“卷戰Snowcore”，這一概念并沒有在運動及戶外品牌中扎下根來，除了迪桑特、尤尼克斯、迪卡儂等早已大量布局滑雪運動，其他運動品牌如今也并未借勢在雪系服飾的賽道上超速發力。
懶熊體育在北京三里屯調研時發現，大部分傳統運動品牌沒有設置雪系產品線，不少門店工作人員告訴懶熊體育，品牌的產品有“適合滑雪穿的”，沒有“專門為滑雪打造”的產品，而阿迪達斯、MLB等則有少量帽子、包等飾品以羊羔絨為材質，貼合Snowcore主題。與此同時，戶外品牌的動作只能算得上中規中矩，大部分品牌會推出少量的款式的雪服，而對于色彩和版型的把控則稍顯乏力。值得一提的是，部分推出了雪服的品牌，對于雪褲以及其他配飾并沒有布局。
一位戶外品牌從業者告訴懶熊體育，運動和戶外品牌確實也會做一些與Snowcore有關的嘗試，但仍然成不了氣候，目前來看，“Snowcore似乎只是一場賣好不賣座的時尚狂歡，運動品牌不會迎合這個風潮去做產品，即使是已經布局滑雪產品線的品牌來說，專業性和功能性依然是品牌更需要且消費者更看重的元素。”
功能性依然重要，“單板熱”是大趨勢
雖然雪系服飾不可避免的邁進了潮流的圈子，但功能性依然是品牌需要著力打造，且較容易打動消費者的點。
這個雪季，供職于迪卡儂的王林觀察了顧客的消費行為，她告訴懶熊體育，顧客對于雪服的理念在更新，不再滿足于“能穿上滑雪、性價比高”，更多的顧客會選擇要在顏色款式上搭配好看并且功能性還不能太低。
王林所說的功能性，除了最基礎的保暖、防水、抗撕扯性等，還需要貼合滑雪時的應用場景，例如“背帶褲、雪服可以與護具連接、以及是否有專門放雪卡的口袋和擦雪鏡的布等”。
而以運動裝備起家的尤尼克斯來說，今年則加大了對雪板功能向的研發投入，就職于尤尼克斯的李威告訴懶熊體育：“品牌運用特殊的材料，幫助有特定需求的滑雪選手保持更好的狀態，甚至雪鞋與固定器的細小設計都在品牌考慮的范圍內。”
另一方面，品牌也開始注重服飾的輕量化設計，懶熊體育在調研時發現，可隆、X-Bionic等品牌開始自己研發材料，應對雪服的輕量化趨勢。北京DT51可隆門店的工作人員向懶熊體育介紹：“今年品牌主推了3款滑雪服飾，兩款延續使用了GoreTex面料，一款使用的是品牌自研面料，主要就是為了在盡可能滿足基本需求的同時，減少衣物本身的重量。”
從營銷層面考慮，GoreTex面料如今已經不足以成為足夠吸引消費者的噱頭，“品牌需要找到新的營銷方向，同時保證產品的質量，如果要從這兩方面出發，自研面料則成了一件一舉兩得的事情。”X-Bionic門店工作人員表示。
除了更注重功能性，加碼自研材料保證輕量化，以單板為主題進行雪系服飾的布局則是另一大值得關注的變化。
“今年雪系服飾的一大趨勢是從雙板主題向單板主題過度，”李威向懶熊體育介紹，“單板運動全身的運動幅度較大，所以單板服飾相比于雙板服飾的版型會更加寬松。”
一般來說，品牌的動作毫無疑問會與主流消費者的消費行為掛鉤，在北京滑雪教練張言的觀察中，他“明顯感受到單板的初學者占比要遠超雙板”。張言向懶熊體育分析，冬奧會之后，受到谷愛凌和蘇翊鳴的影響，“以前認為單板進階難度大的雙板選手也開始參與單板運動”；二是“單板對于有滑板經驗的人來說相對友好”；第三點，單板滑雪動作的美觀性更高，也更為出片。
所以，品牌開始紛紛加碼，都將“單板系列”視作今年的雪季的重要推手。而單板和滑板在形狀以及潮流屬性上的相似，“單板熱”也被視作運動潮流的延伸，李威表示，單板滑雪已經在發展中融入了街頭潮流文化，現在的顧客也會更在意服飾的潮流屬性與故事性。而在潮流屬性的加持下，雪系服飾能否突破現狀，成為第二陣影響市場的Core美學風潮？
應用場景少，難成下一個“Gorpcore”
在調研過后我們發現，Snowcore離接班Gorpcore還有距離。
Gorpcore由戶外運動衍生而來，Snowcore則與滑雪運動密不可分，在頭部戶外品牌供職的王妍看來，即使二者都與運動貼合緊密，但“滑雪項目的垂類更精細，上手的門檻更高，產品也就更專業”，所以貼合日常以及城市場景的營銷策略難以在各運動以及戶外品牌中立住。“滑雪的專業性很高，所以對于服裝的專業性也很高，對于場景的需求也就變得嚴格，并不適合完全運用到生活中。”王妍坦承。
想成為引領潮流的Core美學，打破固有場景的限制是必然，而各大品牌在雪服設計的初衷上，大部分情況下都需要先考慮滑雪運動本身的需求，再將版型、色彩、故事性等附加因素作為增量。北京三里屯始祖鳥門店工作人員表示，品牌確實會為了豐富產品線做一些生活方式向的改變，但對于滑雪場景應用的需求依舊是“主旋律”。
懶熊體育在咨詢戶外行業業內人士時了解，在“最熱雪季”的幫助下，不少小眾國產服裝品牌也做起了雪服生意，但這些品牌依然將“專業性”作為切口，“在減少原材料成本的基礎上推廣產品，并非為了迎合風潮。”
在線下探店的過程中，懶熊體育也了解到，不少消費者和從業者都認為，這幾年各品牌的雪服款式變動幅度較小，在日常生活中的應用場景上和普通的沖鋒衣、搖粒絨外套等產品并無明顯差異。總的來說，運動與戶外品牌更強調其在專業運動生活場景下扮演的角色，Snowcore相較于Gorpcore，其應用場景單調，因而起碼在中國市場上，Snowcore并不是一個成熟的營銷概念。
另一維度，還未成熟也意味著仍有空間，過去幾年，概念的突然火爆往往出乎我們的預料，所以現在誰就敢肯定Snowcore就在中國火不起來呢？
對于主打輕戶外、泛戶外的小眾國產品牌而言，它們恰好可以抓住Snowcore風潮的到來做文章。王妍表示，這些品牌的服飾已經開始占領雪場，但目前還不成氣候。如果從Snowcore概念出發，不再將專業性看作是“必需品”，用“滑雪生活方式”作為切入點，當下這些新入局玩家或許能在市場上獲得一席之地。
根據懶熊體育的觀察，近幾年來，特別是在北京冬奧會后，雪系服飾的用戶人群可以說呈現出“最早不為滑雪而買——專為滑雪而買——又不再為滑雪而是為了潮流而買”的過程，而最新的這波新增人群中不一定都會或者喜歡滑雪。對于品牌們來說，吸引更多不滑雪的人關注確實是當下拓展受眾市場的必需，然而Snowcore只是推動力之一。這注定是個長期且起伏的過程，但本質上仍得回到運動本身。王林說，當人們來到雪場，雪系服飾才能真正發揮自身價值。
（應受訪者要求，本文人名均為化名）
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